Если у Вас не получается выбрать тёплый пол для решения Вашего вопроса, то данная статья Вам подойдет.

Здесь Вы узнаете:

• типы;
• как не ошибиться при выборе;
• примеры монтажа под разные покрытия;

Типы электрического тёплого пола

Электрические тёплые полы подразделяются по видам монтажа:

• в стяжку;
• в плиточный клей;
• сухой монтаж;
• без монтажа.

1. Секция нагревательного кабеля

Данный вариант монтируется в бетонную стяжку толщиной 5 см. Для основного отопления на 1 м.кв. нужно закладывать 160-200 Вт, для дополнительного обогрева 140-150 Вт.

В комплект входит:

• резистивный кабель, соединенный с питающим кабелем;
• лента для крепления кабеля к полу;
• трубка монтажная для датчика температуры пола;

2. Нагревательный мат

Такой тёплый пол подходит для укладки непосредственно в плиточный клей. Кабель закреплен на сетке с определенным шагом, что позволяет достичь параметров, при которых у Вас будет комфортный подогрев пола.

В комплект входит:

• резистивный кабель, соединенный с питающим кабелем на монтажной ПВХ сетке;
• трубка монтажная для датчика температуры пола;

3. Стержневой карбоновый тёплый пол

Данный тип подойдет для монтажа, как в стяжку, так и в плиточный клей. Мощность 180 Вт на 1 кв.м. обеспечит подогрев теплого пола.

4. Инфракрасный пленочный теплый пол

Продается шириной 500 мм, 800 мм и 1000 мм, что облегчает составление схемы укладки пленки.

Подходит для комфортного подогрева пола при "сухом монтаже" под ламинат или линолеум .Отличительная особенность пленочного пола это возможность обогрева, как пола, так и стен и потолка.

5. Комплект теплого пола Теплолюкс Alumia

Данный вариант монтируется, так же как и предыдущий вариант, под ламинат или линолеум путем «сухого монтажа».

В комплект входит:

• нагревательный мат;
• лента алюминиевая;
• трубка монтажная для датчика температуры пола;

6. Теплый пол без монтажа Теплолюкс

Плюсы такого обогреваемого пола:

• напольное покрытие уже смонтировано и нет возможности монтажа остальных теплых полов;
• укладка на готовый пол;
• мобильность – при необходимости перенести на другое место установки;

Примеры монтажа

1. Инфракрасный пленочный пол

2. Нагревательный мат

3. Нагревательный кабель

4. Теплый пол без монтажа

За дополнительной информацией для подбора теплого пола Вы можете обратиться к нашем менеджерам по адресам: Екатеринбург, ул.Старых Большевиков д.2а/3 оф.22 или Белинского д.169Б, а так же по телефону +7(343)318-24-49.

Уважаемые покупатели! В этой статье мы представим Вашему вниманию несколько вариантов автоматических систем водоснабжения дома.

Ниже перечислим виды автоматики скважинного насоса:

1. Реле давления и реле "сухого хода" с гидроаккумулятором;
2. Блок автоматики с гидроаккумулятором;
3. Частотный преобразователь скважинного насоса;

Сейчас рассмотрим подробней о каждой системе.

1. Реле давления и реле "сухого хода" - это самая распространенная из систем. Для того, что бы ее собрать Вам потребуются следующие элементы:

• Клапан обратный 1" в/н ACR - необходим для поддержания постоянного напора в системе, устанавливается в скважинный насос и не дает уходить воде обратно в скважину;
• Реле давления РМ/5 (м) накидная гайка ACR - отвечает за включение и выключение скважинного насоса по давлению;
• Реле сухого хода LP/3 (м) накидная гайка ACR - отвечает за отключение насоса в случае если в скважине закончится вода;
• Штуцер 5-ти выводной 91 мм ACR - на него накручивается реле давления, манометр, и соединительный шланг;
• Штуцер 3-х выводной 1" х 1" х 1/4" Unipump - на него накручивается реле "сухого хода";
• Манометр радиальный, 0- 6 bar, ACR - нужен для регулировки давления включения и выключения насоса;
• Соединительный шланг 1"х800 угловой ACR - необходим для соединения штуцера и гидроаккумулятора (бывает разных размеров и исполнения, все зависит от типа гидроаккумулятора);
• Гидроаккумулятор Extra ГА 50 В, вертикальный - служит для компенсации давления и защиты насоса от частых включений;
• Колба магистрального фильтра ACR RX 10" S 1"T - для того, что бы далее в систему не попадали механические частицы (песок, ил и т.д.) необходимо установить фильтр;
• Картридж ACR WTH 10" Slimline 10 mcr - устанавливается в колбу;
• Кран шаровой IVR 956 Everlast 1" вн/нр рычаг (2 штуки) - устанавливаются до и после колбы, для перекрытия воды при замене картриджа.

Данная система будет стоить ориентировочно около 7000 рублей.

Так же есть возможность установки систем в сборе:

Автоматическая система водоснабжения Джилекс КРАБ 24 - 4400 рублей

Автоматическая система водоснабжения Джилекс КРАБ 50 - 5900 рублей

При необходимости можно поставить на эти системы Реле сухого хода LP/3 (м) накидная гайка ACR - 470 рублей.

Плюс системы Джилекс КРАБ в том, что она уже готова к употреблению, в отличии от системы предложенной выше.

Плюс системы, которую Вы собираете в ручную в том, что можно установить гидроаккумулятор, той емкости которой Вы захотите.

2. Блок автоматики - чаще всего уже сочетает в себе реле давления и реле "сухого хода", но имеет один блок.

Ниже рассмотрим пример сборки одно из блоков:

• Клапан обратный 1" в/н ACR - необходим для поддержания постоянного напора в системе, устанавливается в скважинный насос и не дает уходить воде обратно в скважину;
• Акваконтроль Extra РДЭ реле давления электронное - совмещенное реле давления и "сухого хода", так же имеет ряд защит, в том числе от утечки в системе. Управляется электронно;
• Тройник ВР 32x1/2x32 Unidelta - необходим для монтажа блока автоматики на магистраль. (можно использовать любой другой тройник в зависимости от того на какой трубе Вы собираете);
• Гидроаккумулятор Extra ГА 50 В, вертикальный - служит для компенсации давления и защиты насоса от частых включений;
• Тройник ВР 32х1"х32 Unidelta - данный тройник необходим для соединения магистрали с гидроаккумулятором;
• Соединительный шланг 1"х800 угловой ACR - необходим для соединения тройника и гидроаккумулятора (бывает разных размеров и исполнения, все зависит от типа гидроаккумулятора);
• Колба магистрального фильтра ACR RX 10" S 1"T - для того, что бы далее в систему не попадали механические частицы (песок, ил и т.д.) необходимо установить фильтр;
• Картридж ACR WTH 10" Slimline 10 mcr - устанавливается в колбу;
• Кран шаровый Astore 1" вр ПНД 32 - устанавливаются до колбы, для перекрытия воды при замене картриджа.
• Кран шаровый Astore 1" нр-вр ПНД 32 - устанавливается после колбы.
• Ниппель 1" ПП GF (2 штуки) - для соединения кранов и колбы.

Данная система будет стоить ориентировочно около 8000 рублей.

Так же можно рассмотреть другие блоки автоматики, такие как:

• Акваконтроль Extra РДС реле давления стрелочное 1980 рублей - совмещенное реле давления и "сухого хода", значения выставляются стрелками;
• Блок управления насосом Unipump Турби М3 (1.5 - 3 бар) 2410 рублей - включение и отключение насоса по выставленному давлению, так же защита от "сухого хода", автоматический перезапуск при аварии.
• Блок управления насосом Unipump Турбипресс 1,5 5570 рублей - возможность программирования порогов давления включения и выключения насоса. Защита от "сухого хода,автоматический перезапуск при аварии.
• Блок управления насосом Italtechnica Brio Tank 4250 рублей- данный блок автоматики работает без гидроаккумулятора, так как он встроенный. Выключает насос при достижении максимального давления насоса.
• Блок управления насосом Italteсnica Brio Top 7090 рублей - возможность программирования порогов давления включения и выключения насоса. Защита от "сухого хода,автоматический перезапуск при аварии.

3. Частотный преобразователь - это постоянное выставленное давление системе, защита от "сухого хода", экономия электроэнергии и продление срока службы скважинного насоса.

Пример сборки частотного преобразователя:

• Частотный преобразователь для скважинного насоса Ermangizer ER-G-220-02-1,2 - подбирается в зависимости от мощности насоса;
• Стрелочный манометр с токовым выходом для частотного преобразователя АДМ-100.3-0,6 - необходим для передачи информации о давлении в системе;
• Гидроаккумулятор Varem 8 "Униджиби" - для компенсации давления в системе;
• Крестовина 1" GF
• Футорка 1/2" х 1" GF
• Ниппель 3/4"х1" ПП GF
• Кронштейн для расширительного бака 3/4" ACR
• Колба магистрального фильтра ACR RX 10" S 1"T - для того, что бы далее в систему не попадали механические частицы (песок, ил и т.д.) необходимо установить фильтр;
• Картридж ACR WTH 10" Slimline 10 mcr - устанавливается в колбу;
• Кран шаровый Astore 1" вр ПНД 32 - устанавливаются до колбы, для перекрытия воды при замене картриджа.
• Кран шаровый Astore 1" нр-вр ПНД 32 - устанавливается после колбы.
• Ниппель 1" ПП GF (2 штуки) - для соединения кранов и колбы.

Данная система будет стоить ориентировочно около 23000 рублей.

Так же можно рассмотреть частотные преобразователи других производителей:

• Частотный преобразователь для скважинного насоса Italtecnica SIRIO ENTRY 230 21950 рублей - дополнительно необходим гидроаккумулятор 8 литров;
• Частотный преобразователь для скважинного насоса Unipump Варуна 20310 рублей - дополнительно необходим гидроаккумулятор 8 литров;

Уважаемый покупатель, в данной статье хотим Вам рассказать о плюсах и минусах центробежных скважинных насосов разных брендов.

Рассмотрим следующих производителей:

1. Водолей «ПромЭлектро» (Украина) – гарантия 1.5 года
2. Unipump (Китай) – гарантия 2 года
3. Verpat (Китай) – гарантия 2 года
4. Джилекс (Россия) – гарантия 3 года (Водомет ПРОФ) / 1 год (Тополь)
5. Aquario (Италия) – гарантия 1 год
6. Хозяин (Китай) – гарантия 1 год
7. Grundfos (Германия) – гарантия 2 года
8. Wilo (Германия) – гарантия 2 года

И так начнем!

1. Первый и не маловажный факт – это диаметр насоса:

Стоит обратить на это внимание, так как у каждого насоса есть допуск по внутреннему диаметру обсадной скважиной трубы. При правильном выборе диаметра насоса, Вы обеспечиваете правильное охлаждение двигателя и легкий монтаж и демонтаж насоса (при неправильном выборе может возникнуть проблемы при демонтаже насоса с не возможностью достать его из скважины).

Ниже приведены диаметры насосов и допуск по обсадной трубе (у некоторых насосов указано два значения, так как бывают разных диаметров) :

2. Второй факт – это погружение под зеркало воды:

Зеркало воды – это расстояние от поверхности земли до начала воды в скважине.

Данный факт важен для долговечности насоса, так как при превышении допустимой нормы, указанной заводом изготовителем, на корпус, двигатель и сальник двигателя насоса будет действовать повышенное давление воды. Это может привести к быстрому выходу из строя составных частей, замена некоторых из них по стоимости равна половине стоимости насоса, а также выбросу масла в воду.

Ниже приведены допуски погружения под зеркало воды:

3. Третий факт – это допуск с содержанию примесей в воде:

Хотим обратить Ваше внимание на то, что какой бы не был допуск, примеси в воде (песок) приводят к более быстрому износу составляющих частей насоса. Так же есть вероятность того, что если во время работы насоса через него проходит песок и в это время выключить его, то насос может заклинить.

Допуски к пропусканию примесей:

4. Четвертый факт – это материал фланца насоса

Материал фланца является на его долговечность.

Чугун, хоть он и крашеный, но рано или поздно начнет ржаветь.

Латунь, нержавеющая сталь, пластик – не подвержены корозии.

Материалы фланцев насосов:

5. Ниже будет приведены неколько дополнительных плюсов и минусов данный насосов:

Водолей «ПромЭлектро» (Украина):

Минус:

Недопускается наращивать кабель или разрезать его для монтажа через скважинный оголовок – насос слетает с гарантии.

Есть решение данного минуса – это пропуск кабеля через оголовок через сервисный центр, что сохранит ему гарантию (по этому вопросу Вы можете обратится не посредственно к нам).

Unipump (Китай) и Verpat (Китай):

Плюс:

Можно самостоятельно наращивать и гарантия остается в своей силе (при условии правильного соединения, с помощью термоусадочных муфт и строительного фена).

Минус:

Кабель данных насосов идет без заземления. Если оно необходимо, можно дополнительно пустить жилу на заземление с корпуса насоса, есть специально предназначенное место крепления.

Aquario (Италия) и Хозяин (Китай):

Плюс:

Можно самостоятельно наращивать и гарантия остается в своей силе (при условии правильного соединения, с помощью термоусадочных муфт и строительного фена).

Grundfos (Германия) и Wilo (Германия):

Плюс, а так же минус:

Кабель данных насосов идет 1 метр, нужно самостоятельно наращивать его. Плюс этого в том, что нарастить можно столько сколько Вам необходимо. Минус – это дополнительные расходы на кабель.

Без гидроаккумулятора невозможно представить себе полноценную работу современной системы водоснабжения. Он не только снижает нагрузку на насос, продлевая срок его эксплуатации, но и пригодится для резервного накопления воды. В быту данное устройство называют по-разному: гидравлический ресивер, гидробак, бочка. Прежде чем определиться, какой агрегат необходим для вашей системы, следует знать, какие виды аккумуляторов встречаются на рынке, как они работают и для чего предназначены.

Для чего нужен гидроаккумулятор?

Главное назначение устройства — накапливать гидравлическую энергию, а затем передавать ее системе водоснабжения. Довольно часто гидроаккумуляторы используются в замкнутых отопительных системах, в быту их основные функции:

• поддерживать нужный уровень давления внутри систем водоснабжения;
• сохранять запас воды на случай отключения электроэнергии;
• снижать вероятность гидравлических ударов;
• уменьшать число включений насоса;
• продлевать срок службы насоса.

Принцип работы гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор представляет собой бак с дополнительным механизмом, создающим внутри него давление воды. Вода попадает в гидроаккумулятор из скважины, колодца или любого другого источника. Когда давление в резервуаре достигает максимального значения, срабатывает датчик, который отключает насос. При использовании воды, предназначенной для систем водоснабжения, давление постепенно падает, а когда оно достигает минимума — насос снова включается.

Разновидности гидроаккумуляторов и особенности их конструкции

Гидроаккумулятор может быть горизонтальным или вертикальным. В первом случае, для того чтобы удалить скопившийся воздух, потребуется монтаж дополнительного узла трубопровода. В устройствах вертикального типа устранение воздуха из систем водоснабжения проводится гораздо проще, ведь газ скапливается в верхней части, его очень легко выпустить. Вертикальный бак занимает меньше места, но у горизонтального есть и другие преимущества. Его удобнее подключать к насосной станции, поскольку конструкция такого аккумулятора предполагает крепление наружного насоса.

Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения разделяют на два основных типа — баллонные и мембранные. Конструкция первого включает в себя баллон, как правило, из каучука. Он наполняется водой под воздействием давления воздуха, который заполняет пространство вокруг баллона. Когда воду нужно использовать, воздух ее выталкивает в систему водоснабжения. В мембранном гидроаккумуляторе пространство разделено эластичной перегородкой на две части. В одной находится воздух, в другой — вода. Баллонные устройства считаются более практичными, при случайной поломке баллон вполне по силам заменить самостоятельно, не прибегая к услугам мастера.

Как рассчитать необходимый объем?

Выбор гидроаккумулятора для систем водоснабжения лучше начинать с расчета его объема. От данного показателя зависит многое: удобство использования, нагрузка на оборудование и, следовательно, его долговечность. Прежде всего следует определить, какой объем воды будет расходоваться.

Гидробак, предназначенный для накопления воды, должен быть большим, ведь его объема должно хватить для всех бытовых нужд. С совершенно иной ситуацией приходится сталкиваться пользователям устройства, основное назначение которого — поддержание давления систем водоснабжения. В этом случае нередко достаточно бака, рассчитанного на 20-24 л. Следует отметить, что насос рекомендуется запускать не чаще 1 раза в минуту. За точным расчетом лучше обратиться к профессионалам, они учтут все нюансы использования оборудования и помогут определиться, какой гидроаккумулятор вам нужен.

Для семьи из двух человек можно выбрать гидроаккумулятор с объемом 24 л. Для трех людей, живущих в доме, понадобится устройство, рассчитанное на 50 л, а для четырех — от 80 л и выше. Нет никакой необходимости приобретать бак большего объема, чем необходимо. Он не будет работать на полную мощность и обойдется дороже не только при покупке, но и в течение эксплуатации. Излишнее количество воды может привести тому, что она будет застаиваться внутри резервуара, что не очень хорошо повлияет на ее качество. Однако для систем с гидроаккумулятором меньшего объема более вероятны скачки давления и гидравлические удары. Если удар случится несильный, он проявится только в слабом шатании труб и соединительных элементов. На случай сильных гидроударов лучше выбрать гидроаккумулятор, оснащенный автоматикой и сменным реле.

Советы и рекомендации

Гидроаккумулятор с металлическим корпусом обойдется дороже, чем с пластиковым, однако он гораздо надежнее. Он менее подвержен механическим повреждениям. Съемные фланцы из нержавеющей стали прослужат дольше, чем выполненные из других материалов, они не подвержены коррозии и исключительно долговечны.

Модели гидроаккумуляторов с объемом более 100 литров оснащены специальным фитингом. Он очень полезен при устранении скопившегося воздуха. Дело в том, что вода всегда содержит кислород и другие газы, постепенно они накапливаются в баке, их необходимо периодически устранять из систем. Иначе в них повышается давление, что уменьшает полезную емкость оборудования. Если специального фитинга не предусмотрено, придется примерно раз в 6 месяцев проводить профилактические работы — полностью опустошать бак и устранять накопившийся воздух.

Профессионал всегда посоветует выбрать гидробак известного производителя. Отечественные компании, выпускающие данные агрегаты, часто предлагают гидробаки, ничем не уступающие зарубежной продукции, они уже успели хорошо себя зарекомендовать на рынке. При этом такие гидроаккумуляторы обходятся дешевле. Российские производители, как правило, уделяют немало внимания тому, чтобы устройство полностью подходило для местных систем водозабора. Результатом этого является бесперебойная работа оборудования.

Для того чтобы не перегружать насос и мембрану бака, рекомендуется приобретать устройство с небольшим запасом объема. Иногда лучше выбрать гидроаккумулятор для систем водоснабжения, рассчитанный не на 24, а на 50 л. Насос будет реже включаться и выключаться, детали устройства меньше изнашиваться. Однако при выборе большего агрегата важно не переусердствовать, в этом случае не действует правило — чем больше, тем лучше. Огромный гидробак обернется только большими расходами на его приобретение и эксплуатацию.

Каждый человек рано или поздно сталкивается с вопросом покупки нового смесителя для ванной комнаты. Сейчас в торговых центрах представлено огромное количество различных моделей, и совершить окончательный выбор достаточно сложно. Соответственно, как выбрать смеситель для ванной - весьма актуальный вопрос для многих людей. Можно заранее проконсультироваться со специалистом и узнать, какой лучше, а можно самостоятельно разобраться во всех конструктивных нюансах этих изделий.

азновидности смесителей по методу монтажа

Если новое изделие планируется устанавливаться на место демонтируемого, то выбор моделей достаточно ограниченный. Однако если планируется капитальный ремонт, с полной заменой всей сантехники, то здесь выбор достаточно разнообразный.

Установка на стену

Самый распространенный вариант – это монтаж смесителя на стену. Фиксация смесителя осуществляется с помощью накидных гаек, к специальным горизонтальным патрубкам или эксцентрикам. Места подключения закрываются декоративными колпаками. Такая установка достаточно проста, поэтому и получила широкое распространение.

Гораздо сложнее происходит монтаж смесителя, у которого снаружи только механизм управления, а точки подключения полностью скрыты за корпусом устройства. Конструкция такого изделия состоит из массы деталей и узлов, которые располагаются как в стене, так и внешне. Все блоки, располагающиеся в стене, обладают специальным защитным корпусом, который совершенно не боится вмуровки.

Такие приборы весьма надежные и их установкой должны заниматься только специалисты.

Монтаж смесителя на ванну

Обычно такой вариант предусматривает наличие специальных монтажных площадок на корпусе ванны. На акриловых или стеклопластиковых ваннах существует возможность самостоятельно высверлить аккуратные отверстия для дальнейшего монтажа.

Установка на пол

Данный случай достаточно редкий в применении. В этом случае требуется подготовить специальные подводы водопроводных труб, которые будут скрываться под поверхностью пола.

азновидности смесителей по методу управления

Сейчас все смесители, как импортного производства, так и отечественного, условно разделяются на несколько видов по признаку управления:

1. двухвентильные,
2. однорычажные,
3. термостатические.

Двухвентильные

Смесители, с данной системой управления достаточно хорошие и функционируют успешно на протяжении многих лет. Для регулировки потока предусмотрены два вентиля слева и справа, каждый из них отвечает за определенную воду. Данная конструкция достаточно проста и легко поддается ремонту. Регулировка требуемой температуры несложная процедура. Особенно данные конструкции лучше всего применять для систем с автономными проточными водонагревателями, например, с газовыми колонками.

В качестве запорных элементов применяются кран-буксы, которые при всей своей схожести, могут существенно различаться между собой.

Кран-буксы с резиновой прокладкой, которая перекрывает подачу воды самые распространенные. Они совершенно нетребовательны к качеству вода, а замена прокладки осуществляется в течение нескольких минут.

Из недостатков данного варианта выделяется достаточно скоротечный процесс износа прокладки и довольно непростая регулировка требуемого нагрева при высоких температурах.

Гораздо надежнее кран-буксы с керамическим клапаном. В данном случае конструкция состоит из двух пластин с вырезанными отверстиями, которые плотно притерты друг к другу. В результате вращения, пластины меняют позиции относительно друг друга, что приводит к подаче воды на душ.

Такие краны хорошие в плане регулировки напора, температуры воды. Недостаток у данной конструкции один – это повышенная чувствительно к качеству воды. Соответственно, если планируется применять данные буксы, стоит продумать качественную систему фильтрации. В случае поломки буксы лучше всего полностью произвести замену данного элемента.

Однорычажные

В данном случае конструкция предусматривает один рычаг, с помощью которого осуществляется регулировка воды на душ. Данные изделия достаточно хорошие и пользуются высокой популярностью.

Регулировка потока воды осуществляется в специальном картридже. В нем располагаются две керамические пластины со специальными окнами. Лучшие картриджи могут служить на протяжении многих лет. Выбирая смеситель, стоит уделить внимание на то, из чего произведен картридж. В некоторых случаях применяется не керамика для изготовления пластин, а пластик. Конструкции с полимерными пластинами недолговечны.

Термостатические

Термостатические смесители самые современные и надежные. Обычно конструкция такого смесителя обладает двумя маховиками. Один отвечает за точную температуру подачи воды, другой отвечает за интенсивность потока.

Применение таких смесителей позволяет обеспечить полную безопасность для человека, принимающего душ. Он подает через излив или душевую лейку воду только строго заданной температуры, соответственно риска ошпариться нет.

Также существенно сокращается расход воды. Устройство регуляции будет подавать строго заданный напор на душ, независимо от уровня давления в системе водоснабжения.

Единственный недостаток смесителей этой разновидности – это высокая стоимость.

атериал изготовления смесителя

Какую бы модель смесителя вы ни выбрали, огромное значение играет материал, из которого он изготовлен. Многие, задумываясь над вопросом, как выбрать смеситель для ванной уделяют огромное внимание дизайну, а про материал совершенно забывают, что приводит в дальнейшем к скорейшему приобретению нового прибора.

Силумин

Данный материал является сплавом алюминия и кремневых добавок. Единственный его плюс – это низкая стоимость. Изделия из данного материала обладают минимальной прочностью, а срок эксплуатации не превышает нескольких лет. Все же низкая стоимость таких приборов привлекает очень многих людей.

Нержавеющая сталь

Лучше всего себя зарекомендовали изделия из нержавеющей стали. Они обладают прекрасным покрытием и продолжительным сроком службы.

Самые лучшие сантехнические изделия производятся на основе медных сплавов. Латунные или бронзовые смесители совершенно не боятся коррозии, эффективно переносят температурные и механические нагрузки. По сроку эксплуатации у них вообще равных нет, поэтому если хотите приобрести хороший смеситель, то он должен быть латунный.

Разновидности покрытия смесителя

Изделия из бронзы обычно не покрывают внешним покрытием – его естественный цвет и так является прекрасным украшением.

Латунные смесители покрывают декоративным покрытием. Это могут быть различные оттенки хром-никелевого напыления или оригинальные напыления под различные разновидности металлов.

В последнее время особой популярностью пользуются изделия, имитирующие натуральный камень.

В целом по внешнему оформлению выбор смесителей достаточно солидный.

ак выбрать дренажный насос? Данный вопрос весьма актуален для тех, кто проживает в частном доме. После ливней, таяния снега, из-за засорения системы дренажа, прорывов водопроводной сети, что приводит к затоплению помещений, погребов, подвальных помещений. Затопление грязной водой ведет к ускорению разрушения фундамента, застою воды и развитию антисанитарной обстановки. В подобной ситуации незаменимым помощником будет дренажный насос. Он позволяет откачать избыток воды даже из канализации, ведь ему не страшны даже существенные примеси в жидкости.

одобный агрегат будет незаменим и в загородном хозяйстве. Его с успехом можно будет использовать для дачи, колодца, бассейна, а также полива, чтобы откачивать необходимое количество воды. Поэтому, приобретая дренажный насос для дачи, колодца или полива, необходимо учитывать его характеристики, производительность, чтобы в полной мере отвечать поставленным задачам.

Основные составляющие дренажного насоса

Существуют разные виды дренажных насосов, однако устройство для перекачивания воды у них примерно одинаково.

Оно включает:

1. двигатель;
2. насосный узел.

Эти два элемента размещаются в герметичный корпус. В основном он изготавливается из нержавеющей стали либо из весьма прочного пластика. Двигатель имеет рабочее колесо, которое оснащается лопастями и закрепляется на валу ротора. Технические характеристики всасывающей решетки, которая имеет отверстия, определяют максимальный размер твердых частиц, которые могут содержаться в грязной воде или канализации. Всасывание воды насосным узлом происходит через эти специальные отверстия.

Большинство выпускаемых насосов в частном доме для канализации, дачи, колодца или полива снабжаются поплавковым выключателем. Для того, чтобы определиться, какой дренажный насос использовать в частном доме, следует выяснить условия их будущего применения: работа, производительность, мощность, что позволит определить технические характеристики. Подобные агрегаты могут использоваться для канализации, дачи, колодца или полива.

Основные характеристики при выборе

Основные технические характеристики, на которые следует обращать внимание в случае выбора дренажного насоса будут разными в зависимости от условий применения: для канализации, дачи, колодца или полива.

1. Нахождение всасывающего отверстия. Для дачи, колодца или полива, то есть для бытовых насосов, желательно, чтобы отверстие располагалось снизу. Это позволит выполнить откачивание воды максимально эффективно.
2. Корпус насоса. Применение в промышленных условиях требует другие технические характеристики. Насосы в этом случае, к примеру, для канализации, выпускаются с чугунным корпусом. Это позволяет обеспечить высокую надежность, мощность и производительность, но увеличивает вес. Технические же характеристики бытовых насосов не требуют таких показателей, как высокая надежность, мощность и производительность, а значит и большого веса. Поэтому для дачи, колодца или полива насосы делают из пластика или стали, они легки и компактны.
3. Рабочая камера. Для колодца или полива, если нет примесей, то ее размер неважен. Если же насос нужен для перекачки грязной воды, то есть для использования в канализации, то размер рабочей камеры нужен достаточной ширины, чтобы крупные фракции свободно проходили. В противном случае работа при перекачке грязной воды будет затруднительной, а агрегат может быть поврежден.
4. Конструкция агрегата. Для промышленных моделей и для канализации, работа более затруднительна, поэтому технические характеристики требуют более сложной конструкции. Перекачка грязной воды для замены фильтров потребует привлечения специалиста. Работа бытовых насосов более проста, поэтому ухаживать за ними можно вполне самостоятельно.
5. Всасывающее устройство. Работа центробежного механизма обеспечивает всасывание, что дает возможность без снижения мощности выполнять откачивание воды с твердыми частицами. Здесь будет важна производительность, чтобы обеспечить необходимое количество перекачиваемой жидкости.
6. Материал корпуса, а также внутренних деталей. От применения разных материалов будет зависеть производительность, надежность, цена насоса, а также срок его службы.

Могут использоваться разные типы материалов:

1. полностью пластиковые;
2. пластиковые модели с рабочим механизмом из нержавеющей стали;
3. чугунные модели или из нержавеющей стали.
4. По долговечности это самые надежные из технополимера.

Классификация дренажных насосов по методу установки

Применение дренажных насосов может быть различным.

По методу установки они могут быть:

1. поверхностные. Применяются главным образом в насосных станциях с целью подключения к скважине или колодцу. Позволяют откачивать воду даже с большой глубины;
2. полупогружные. В данном случае корпус агрегата частично необходимо погрузить в откачиваемую жидкость. Данный тип насоса применяется для откачивания воды из небольших водоемов либо погребов;
3. погружные. В данном случае насос полностью погружается в откачиваемую среду. Применяется для осушения подвалов и бассейнов.

На какие характеристики ориентироваться?

Характеристики дренажных насосов крайне важны при выборе.

Именно поэтому следует присмотреться к следующим параметрам:

1. производительность. Данный параметр является наиболее важным. Для определения необходимой производительности насоса следует узнать объем предполагаемых действий. Нужно выяснить, какое количество жидкости будет нужно откачать за определенный промежуток времени. Например, бытовые дренажные насосы могут за минуту откачивать не больше 180 литров. Для осушения бассейна либо откачки лишней воды подобные вполне подойдут. Но следует знать, что чем выше будет верхняя точка сброса, то тем больше будут потери в производительности;

2. необходимый напор устройства. Здесь необходимо знать расстояние, а также высоту, на которое подается вода. Определение высоты осуществляется как расстояние между точкой выхода жидкости из патрубка, а также уровнем погружения насоса. Следует учитывать, что идет потеря метра напора на десять метров трубопровода или шланга;

3. выбор насоса в зависимости от степени откачиваемой среды. У каждого насоса есть своя определенная спецификация, где обозначен размер примесей, которые содержатся в воде без снижения работоспособности агрегата:

1. допустимый размер примесей до 5 мм - для слабозагрязненных и чистых жидкостей;
2. 5-25 мм - для среднезагрязненных жидкостей с небольшими примесями до 25 мм;
3. 25-38 мм - для грязной, талой и дождевой воды.

На рынке имеются дачные дренажные насосы в широком ассортименте. Именно поэтому для выполнения нескольких задач можно приобрести более мощный и надежный насос. При этом следует ориентироваться на наиболее трудоемкий из процессов. Это позволит без проблем откачать воду из подвала, а также осушить бассейн. Для откачки горячей воды лучше всего использовать промышленные агрегаты, бытовые модели здесь не подойдут.

Системы водоочистки – это настоящее спасение для многих людей, в особенности для таких, которые проживают в частных домах. Если в городах вода проходит определенную обработку, подвергается фильтрации, то грамотная очистка воды в частном доме –непосредственная забота самих владельцев. К тому же текущая ситуация усугубляется тем, что лишь один процент воды на Земле можно употреблять без предварительной подготовки и очистки. Остальная вода требует предварительной обработки. А экологическая обстановка год от года ухудшается вместе с качеством воды.

Практически вся вода, поступающая в частный дом из артезианских скважин или колодцев, содержит посторонние вредные примеси железа, соли, а также иные вещества, которые будут негативно отражаться на организме человека. Для разрешения проблему загородного дома можно при помощи специальной системы очистки воды от разнообразных солей или железа. Чистая вода на даче - это не только фактор заботы о здоровье, но также важное условие работы отопительного и санитарного оборудования. Именно еще на этапе проектирования и согласования системы водоснабжения следует задуматься об установке системы грубой очистки, фильтрации от примесей железа и иных вредных веществ.

Системы очистки

Фильтры являются одним из лучших вариантов, чтобы была осуществлена качественная очистка воды в коттедже либо на даче. Но системы водоочистки с помощью фильтрации могут быть разными, что требует грамотного подхода для их выбора. Поэтому для правильного подбора разновидности фильтра следует иметь четкое представление, какое количество отфильтрованной воды необходимо для загородного дома.

1. К примеру, для одного человека, ведущего аскетичный образ жизни и не пользующегося современной техникой, будет достаточно кувшина с фильтром. Сменного картриджа такой системы водоочистки на даче хватает на очистку до 400 литров воды, а объем кувшина при этом может быть до 3 литров. Главное его достоинство – нет нужды присоединять к системе водоснабжения. Вода заливается в резервуар с фильтром, после чего она стекает в кувшин под действием тяжести, проходя через фильтр.
2. Имеются фильтры в виде насадок, которые устанавливаются на водопроводный кран. По мере необходимости их просто надевают на кран. Главный их недостаток в том, что подобная фильтрация для загородного дома имеет низкую продуктивность – в среднем стакан в минуту, что очень мало.
3. Самым приемлемым способом фильтрации будет стационарный вариант, который монтируется в водопровод на даче. На сегодняшний день данный способ является наиболее распространенным, а также эффективным. Данные фильтры могут задерживать различные вещества, в том числе примеси железа и хлор. Скорость пропуска воды составляет до 3 литров за одну минуту, при этом рабочий ресурс будет составлять 4-15 тысяч литров.

Для установки на обычной даче можно приобрести системы фильтрации самых разных производителей. Различаться они будут по стоимости, виду очистительного материала, способу очистки, эффективности очистки, внешнему виду и производительности. Однако наиболее важным параметром в указанном случае будет степень очистки воды, которую обеспечивает фильтр.

Фильтры грубой очистки

Любые фильтры грубой очистки имеют единое устройство: внутри них по направлению движения воды находится сеточка, которая дает возможность отсекать самые крупные фракции (ржавчину, песок и тому подобное). Устанавливают их на даче в начале разводки на каждой «входящей» трубе для распределения подачи воды в туалет, кухню, ванную и так далее. На любых фильтрах грубой очистки имеются отводы, которые продлевают время жизни фильтра.

При их засорении всегда имеется возможность своевременно перекрыть воду, дабы открутить отвод и произвести очистку грязевика.

К этому следует прибегать в следующих случаях:

• По мере засорения на даче;
• После включения или отключения воды на даче;
• С целью профилактики – раз в три месяца.

Подобные фильтры грубой очистки стоят сравнительно недорого. Часто они продаются вместе с краном, вследствие чего покупка обойдет в среднем чуть более ста рублей. Можно в продаже встретить небольшие насадки на кран, очищающие воду. Однако подобные «чудо-фильтры» также представляют фильтры грубой очистки. Поэтому не стоит обманываться, приобретая подобные фильтры грубой очистки. Тем не менее, они будут удобны, когда нет возможности на даче самим установить полноценный фильтр.

Фильтры тонкой очистки

Фильтры грубой очистки удобны, однако они способны очистить от мелких примесей, в том числе и железа. В этом случае используют фильтры тонкой очистки.

Они сегодня могут быть:

1. однофункциональными;
2. многофункциональными.

Однофункциональные дают возможность избавиться от:

1. хлора;
2. примесей железа (ржавчины);
3. солей тяжелых металлов.

У многофункциональных фильтров сразу несколько функций, которые не только очищают, но также придают воде полезные свойства. К примеру, сегодня большой популярностью пользуются фильтры с ионами серебра или углем. Подобные фильтры просты в использовании, удобны и недороги, очищают от примесей железа и других веществ, сверхъестественных результатов не принесут. Какие-то примеси все равно будут просачиваться. Тем более, с накоплением примесей железа и других веществ до определенной концентрации, фильтр наоборот начнет загрязнять воду. Поэтому их следует заменять своевременно.

Устройство фильтров тонкой очистки

Для выбора действительно хорошего фильтра, прежде всего, следует представлять, как он устроен. Каждый фильтр тонкой очистки должен иметь входное и выходное отверстие, между ними при этом должно отсутствовать прямое соединение. Вода через входное отверстие попадает в колбу и накапливается там, затем проходит через фильтр, после чего выливается через выходное отверстие. В результате задерживаются различные вещества и примеси железа. Все просто.

Фильтры тонкой очистки могут быть двух видов: минеральные и тканые.

Тканые фильтры представляют цилиндр, на который наматывается веревка или специальный жгут. Он нужен для задержки кристаллов солей, которые не растворены в воде (к примеру, хлора), окисей железа и иных металлов, а также некоторых химических добавок. Когда ткань на барабане начинает менять цвет, его следует очистить либо заменить на новый.

Более глубокую очистку обеспечат адгезивные фильтры. К примеру, некоторые из них могут даже не пропускать фракции, растворенные в жидкости, они вступают с ними в определенную реакцию. Чем больше реакций внутри барабана, тем сильнее будет меняться его цвет. Это позволяет легко проследить время замены фильтра. Но с подобными фильтрами следует быть особенно внимательным. Не стоит ставить их там, где хозяева бывают редко, к примеру, на даче. Следует четко соблюдать рекомендации, указанные в инструкции, вовремя меняя барабан. В противном случае имеется риск отравиться. Дольше всего будут служить многофункциональные фильтры, которые прослужат без замены до полугода. Они будут иметь приемлемую стоимость в зависимости от производителя.

Сегодня появились более современные, но дорогие системы:

1. биологической защиты, убивающие вирусы и бактерии;
2. физико-химической очистки;
3. электрической очистки;
4. ультрафиолетовой очистки;
5. очистка дистилляцией.

Указанные системы подойдут тем, кому мало даже фильтров тонкой очистки. Их ставят в самую последнюю очередь после фильтров тонкой очистки.

Система фильтров

Для частного дома либо коттеджа лучше всего ставить систему фильтров, состоящую из нескольких фильтров. Подобные системы фильтров стоят дороже, но часто работают в авторежиме и их не нужно менять примерно до года. Лучше всего использовать системы с накопительным баком, чтобы вода отстаивалась и становилась чище. Чем больше будет дом, тем резервуар следует подбирать больше. Перед установкой системы важно провести химический анализ воды, чтобы знать, какая фильтрация вам лучше подойдет.

Нередко котел является самым недорогим или единственно возможным способом устроить отопление в частном доме. Новичкам в этом деле достаточно сложно разобраться в многообразии представленного на рынке оборудования и в том, как выбрать котел правильно. Ряд устройств может работать на разных видах топлива, одни требуют постоянного внимания и не очень просты в эксплуатации, другие — полностью автоматические.

Размышляя о том, какой котел выбрать, нужно учитывать его следующие характеристики:

• основные функции (обогрев, водоснабжение);
• габариты и вес оборудования;
• материалы изготовления;
• вид потребляемого топлива и его доступность;
• затраты на топливо;
• номинальная мощность устройства;
• оснащение автоматикой;
• простота эксплуатации;
• стоимость всего оборудования;
• уровень сложности монтажа.

Для агрегатов, работающих на дизеле, твердом топливе или газе потребуется дымоход, что усложняет монтаж и делает его сравнительно дорогим, в отличие от установки электрического котла. Несложно ответить на вопрос, как выбрать котел отопления, если отсутствие дымохода для вас является самым важным моментом.

Выбор котла в зависимости от типа топлива

Основная часть расходов при эксплуатации котла связана с потребляемым топливом. По виду топлива котлы можно разделить на следующие типы:

• газовые;
• электрические;
• дизельные;
• твердотопливные.

Твердотопливные котлы

Если котел топят углем или деревом, его называют твердотопливным. Он может работать на дровах, коксе, каменном или буром угле. В такой котел необходимо постоянно подбрасывать топливо, а значит, отопительное оборудование будет требовать постоянного внимания.

Для хранения угля или дров понадобится немало место, по занимаемой площади этот вид топлива лидирует. У твердотопливных агрегатов низкая эффективность сжигания, КПД их работы редко превосходит 60%. Котел необходимо регулярно чистить, поскольку постоянно образуется сажа. Подобрать и установить такой достаточно легко, если не смущает то, что его топку нужно проводить 2-4 раза в сутки.

Газовые котлы

Газовый котел выгоден и экономичен, он работает на недорогом и очень распространенном топливе. При этом количество выделяемого тепла превосходит аналогичные показатели оборудования, работающего на других видах топлива. Газ сжигается практически без остатка, а его расход легко контролировать.

Однако газовые магистрали проложены не везде. Например, в новых населенных пунктах их прокладывают только через определенное время после начала строительства.

Электрические котлы

Электрический котел может показаться самым дешевым вариантом, если ориентироваться только по цене оборудования. Однако по потребляемым ресурсам он является самым дорогим. По всем другим параметрам электрические котлы очень привлекательны. В них отсутствует открытое пламя, нет продуктов сгорания, работают бесшумно, экономят площади котельной, безопасны и просты в монтаже, а с включением и выключением электрооборудования справится даже ребенок. Если электрический отопительный котел подключен правильно, его КПД может достигать 98%. Достаточно часто такой котел устанавливают в паре с другим, работающим на твердом топливе. Уголь или дрова можно подкидывать изредка, а расходы на электричество значительно сократятся.

Электрические котлы работают по тому же принципу, что и водяное радиаторное отопление. Его главной частью является нагревательный элемент (ТЭН), благодаря которому происходит нагрев теплоносителя. Циркулируя по отопительной системе, теплоноситель, например, вода, обогревает все здание. Современные электрические котлы оборудованы датчиками мощности, надежными системами безопасности и бесперебойной работы. Они полностью автоматизированы, у них прекрасные эксплуатационные характеристики.

Раздумывая, какой котел выбрать, следует обратить пристальное внимание на пропускную способность электрической системы вашего частного дома. Если естественную циркуляцию теплоносителя невозможно обеспечить, необходимо подключать циркулярный насос. Помимо высокой стоимости электричества, у таких котлов есть еще один существенный минус — невозможность использования при отключении электричества. В случае аварии на электростанции, владелец частного дома останется не только без света, но и без тепла. Довольно неприятная ситуация, поэтому лучше заранее позаботиться об установке аварийного блока питания.

Котлы на дизеле

Эксплуатация дизельного котла обойдется дешевле, чем электрического, но не на много. Очень часто такие котлы могут работать от газа. В условиях его нестабильной подачи такой вариант очень удобен. Оборудование работает автоматически и не требует от владельца постоянного внимания, в отличие от твердотопливных котлов. Когда дизельное топливо испаряется и сгорают его пары, образующие при этом серные выделения оседают на стенках котла. По этой причине такие агрегаты часто делают из чугуна, на нем образуется меньше конденсата, но чугунные котлы отличается большими габаритами и впечатляющим весом.

Выбирая такой котел для частного дома, следует подумать о выделении места, где будут храниться запасы дизельного топлива. Понадобится отдельное помещение в котельной или специально вырытая яма вне помещения. По другим параметрам у дизельных котлов много плюсов - низкий уровень шума, во время работы отсутствует неприятный запах, его можно ощутить только в момент заправки топлива.

Котлы, работающие на пеллетах

Пеллетные котлы можно отнести к твердотопливным, они работают на биогранулах из отходов деревообработки. Благодаря особой конструкции и грамотно подобранному топливу, у таких устройств поразительно высокий КПД, он может достигать 85%. Пеллеты загружаются в топку при помощи автоматического транспортера. Если полностью заполнить бункер, котел будет работать в течение недели без каких-либо дополнительных загрузок.

Котлы на пеллетах — недешевое удовольствие, однако они экологичны и просты в обслуживании. Если недалеко от частного дома есть производитель или поставщик пеллет, такой вариант может быть оптимальным и даже экономичным. Система розжига у таких котлов автоматическая, при этом есть агрегаты, работающие не только на биогранулах, но и использующие другие виды топлива — уголь или древесину.

Оптимальная мощность

На рынке можно найти множество отопительных котлов с мощностью от 10 до 420 кВт и тепловыми генераторами, вырабатывающими от 5 до 360 тысяч ккал/ч. Безусловно, чем мощнее оборудование, тем выше его стоимость. Выбирая агрегат с большей производительностью, чем вам требуется, вы не только несете ненужные расходы на само оборудование, но и на его монтаж, дополнительное обслуживание и ремонт. Котел с недостаточной мощностью также является источником проблем, поэтому лучше заранее предусмотреть все потери тепла, а они часто зависят от самого дома и его характеристик.

При расчетах потерь тепла выделяют следующие виды частных домов:

• современные, с качественными окнами — 60-90 Вт/м2;
• со стандартной теплоизоляцией — 120-200 Вт/м2;
• старые с хорошей теплоизоляцией — 90-120 Вт/м2;

Если котел устанавливается только для обогрева помещений, его мощность должна покрывать потери тепла на 120%. В том случае, когда владелец дома собирается использовать котел для горячего водоснабжения, мощность должна быть увеличена.

Минимальную необходимую для дома мощность можно рассчитать по формуле:

Мощность котла (кВт) = Площадь дома (м2) x Теплопотери

Материалы, из которых изготовлен котел

Чаще всего котлы для дома делают из чугуна или стали. У стальных агрегатов небольшой вес, резкие изменения температуры им не страшны, но сталь подвержена коррозии. Это влияет на срок эксплуатации, производители утверждают, что он составляет около 15 лет. Однако, если владелец частного дома внимательно следит за котлом, чистит теплообменник, заменяет вышедшие из строя детали, такой агрегат прослужит гораздо дольше.

Чугун тяжелее, чем сталь, такие котлы обладают большим весом, что несколько затрудняет их монтаж. Если в горячий чугунный котел налить холодную воду, он может треснуть. За таким оборудованием лучше следить, однако ему не страшна коррозия, чугунные котлы для дома исключительно долговечны. Стандартный срок службы составляет 30-50 лет.

При выборе котла для дома следует обратить внимание на различные виды защитного покрытия внутренних поверхностей теплообменника. На них не должна скапливаться сажа и другие продукты сгорания, лучше узнать заранее, как часто их нужно чистить. Хорошее обслуживание не только увеличивает срок эксплуатации котла, но и улучшает теплоотдачу оборудования по всем параметрам. Чугунный теплообменник не ржавеет, а в сталь производители добавляют различные антикоррозийные компоненты.

Подбор котла и окончательное решение всегда остаются за владельцем частного дома. Одному окажется вполне по силам обслуживание твердотопливного котла и затраты времени для него не играют большой роли, другому стоит довериться автоматике электрического агрегата, несмотря на расходы на электричество. У каждого оборудования есть свои плюсы и минусы. При выборе лучше отталкиваться не только от основных характеристик устройства, но и учитывать индивидуальные предпочтения хозяина. Проанализируйте все, что будет происходить с котлом дома, как будет проходить его обслуживание, сколько энергии понадобится на обогрев и водоснабжение, тогда подобрать оптимальное решение будет очень легко.

Выбор теплого пола для своей квартиры или дома – это превосходное решение, ведь такая система обогрева имеет многочисленные преимущества. Если проводить сравнение с радиаторной системой обогрева, то в доме теплый пол будет предпочтительнее, ведь он обеспечивает лучший уровень теплового комфорта. Именно поэтому система «теплый пол» сегодня пользуется невероятной популярностью. К тому же имеются различные виды теплых полов. Это варианты электрических, водяных и пленочных систем. Каждая из указанных систем имеет собственные минусы и плюсы. Это включает как особенности укладки, так и сами свойства данных систем. Так какие варианты лучше всего применять в доме?

Достоинства теплого пола

Преимущества теплых полов заключаются в следующем:

1. беспрецедентный уровень теплового комфорта при обогреве;
2. сравнительно низкая температура нагревателя;
3. широчайший набор функций терморегулирования;
4. отсутствие радиаторов, которые будет необходимо дополнительно декорировать, чтобы скрыть их неприглядный вид;
5. для водяного пола будет длительный срок эксплуатации, он в целом может достигать 50 лет. Однако здесь нужно будет качественно выполнить стяжку;
6. для электрических полов не потребуется монтаж специального оборудования. В части случаев не нужно будет даже выполнять стяжку. Также будет возможность ремонта имеющихся локальных неисправностей.

Однако у теплых полов имеются не только преимущества, имеются у них и определенные минусы:

1. особенности подобных полов в том, что они способствуют обострению заболеваний ног, в особенности сосудистых. Поэтому все плюсы теплых полов могут быть перечеркнуты тем, что они не рекомендуются лицам с варикозным расширением вен;
2. ограничение по типу декоративного покрытия. Это значит, что коэффициент сопротивления теплопередачи не должен быть выше 0,15 м2·К/Вт. То есть можно будет организовать теплый пол под линолеум, в том числе теплый пол под ламинат либо теплый пол под плитку и тому подобное;
3. минусы и в том, что для нагрева помещения потребуется в среднем 3-5 часов. Однако это можно отнести и в сторону преимущества, так как при отключении системы температура в помещении понижается медленно;
4. необходимость выполнения укладки стяжек, что потребует поднятия высоты примерно на 6-10 см. В случае укладки электрических теплых полов высота будет значительно меньше;
5. в случае укладки в городской квартире водяного теплого пола будет необходимо разрешение соответствующих служб;
6. в случае укладки электрических полов минусы будут заключаться в существенных затратах на оплату потребляемой электроэнергии.

Конечно, минусы укладки в доме системы теплых полов будут значительны, в особенности при монтаже водяного пола в стяжку. Однако в большинстве случаев плюсы перевешивают минусы. Тем более можно применять разные виды теплых полов, у которых разные характеристики и свойства.

Устройство теплых полов

Конструктивные особенности теплых полов в том, что поверх основания устанавливается греющий элемент. Виды теплых полов будут меняться в зависимости от применяемых элементов обогрева:

• система водяного пола в стяжку будет работать за счет циркуляции подогреваемой воды. Здесь не обойтись без укладки труб, по которым она будет циркулировать. Эти трубы нужно будет уложить в бетонную стяжку, а сверху постелить напольное покрытие - ламинат, линолеум или плитку;
• в случае укладки электрических полов в качестве элемента нагрева будет выступать кабель. Особенности укладки электрических полов практически идентичны системе водяного пола в стяжку. Здесь только в бетонную стяжку будет уложен кабель. Характеристики обогрева в данном случае будут практически идентичны, но в обоих случаях придется повышать уровень пола;
• если система водяного или электрического пола в стяжку вас не устраивает, то можно задействовать нагревательные маты. Сооружение стяжек в данном случае не потребуется. Теплый пол под линолеум, теплый пол под ламинат либо теплый пол под плитку будет представлять укладку напольного покрытия прямо на нагревательные маты;
• может быть использована и пленка с инфракрасным излучением. Ее расстилают поверх основания, после чего подключают к электрической сети и закрывают напольным покрытием;

У каждого из этих систем свои характеристики, минусы и плюсы. Поэтому, что будет лучше для вас, решать лишь вам. В любом случае теплый пол лучше будет справляться с сыростью, холодом у ног и сквозняками, чем привычная батарея. К тому же сам монтаж системы не так уж и сложен, особенно если выполняется на этапе ремонта. Главное при данных работах правильно подобрать для выбранной системы напольное покрытие. Следует понимать, что не каждое покрытие подойдет для подобной системы.

Использование ламината

Большинство производителей ламината на своей продукции указывают, что ее нельзя применять с теплым полом. При этом производители пленочного пола рекомендуют. Сегодня выпускается специальный ламинат, имеющий высокую теплопроводность. У него имеется специальный символ на упаковке. При этом нужно учесть некоторые особенности:

1. ламинат с пористой структурой не стоит укладывать на пленочный пол;
2. связующая либо влагоотталкивающая пропитка в большинстве случаев не имеют стойкости к постоянным циклам охлаждения и нагревания. Он может растрескаться и разойтись по швам;
3. ламинат можно уложить и на водяной теплый пол, но для этого потребуется купить специальную подложку. В этом случае рекомендуется ламинат минимум 32 класса, а нагревание источника тепла в пределах 30°С.

Обязательно смотрите на упаковку, где должна быть разрешающая маркировка на сочетание с теплым полом.

Использование линолеума

Теплый пол под линолеум весьма популярен. Однако следует учесть, что напольные покрытия с малой теплопроводностью в данном случае не подойдут. Именно поэтому здесь следует отказаться от линолеума на теплоизолирующей основе. Это же касается таких материалов, как пробка, ковры или дерево. Однако и тонкий линолеум потребует особого подхода к монтажу. Подобное покрытие весьма чувствительно к различным неровностям.

Теплый пол под линолеум требует использования натуральных материалов, которые не выделяют при нагревании вредных веществ. Сам же линолеум может быть:

• ПВХ;
• натуральным;
• резиновым;
• глифталевым.

Использование синтетических материалов опасно тем, что, в случае нагрева они способны выделять вредные вещества. Именно поэтому теплый пол под линолеум потребует учета максимально возможной температуры нагрева применяемого покрытия. Есть виды ПВХ, не способные нагреваться более 26 градусов. Поэтому при покупке стоит ознакомиться с технической информацией по выбираемому напольному покрытию. Производители линолеума в большинстве случаев помечают в маркировке возможность использования настила в сочетании с теплым полом специальным знаком.

Использование плитки

Теплый пол под плитку на данный момент пользуется большой популярностью. В особенности такое покрытие используется в ванной комнате и на кухне, ведь оно устойчиво к загрязнениям и влажности. Недостаток керамической плитки кроется в том, что данный материал холоден на ощупь, ведь он выделяется высокой теплопроводностью. В результате такой холодный пол неприятен на ощупь, да и есть существенный риск заболеть. Именно здесь теплый пол будет уместен.

Если было принято решение о монтаже под плитку теплого пола, то надежным и простым способом монтажа на данный момент считается укладка нагревательных матов. Это тот же обогревающий кабель, однако, закрепленный на армированной сетке и более тонкий. Благодаря этому, маты легко уложить непосредственно в плиточный клей. При этом сетка, на которой крепится кабель, будет выполнять и функцию арматуры. Маты имеют в среднем толщину 3 мм, поэтому покрытие пола по высоте практически не изменится. Если же будут выбраны иные варианты монтажа теплого пола, то стяжка может забрать даже несколько сантиметров. В любом случае плитка – отличный материал для теплого пола.

У многих загородных домов на данный момент имеется одна существенная проблема – это отсутствие центрального водоснабжения. Для того, чтобы обеспечить семью водой, а также использовать ее для подсобных нужд и полива, люди бурят скважину или копают колодец. В обоих данных случаях будет необходимо подумать о том, как поднять воду на поверхность, а также подвести ее в дом. При этом из колодца можно будет черпать воду ведрами, что в некоторых случаях неудобно и крайне затруднительно.

Со скважиной же подобный номер не пройдет. Особенность ее в том, что достать воду с глубины в данном случае сможет только специальный насос для скважин. При этом такие насосы могут быть различными, то есть иметь разный принцип действия. Именно поэтому следует понимать, как выбрать погружной насос. Это позволит обеспечить полноценное снабжение вашего дома водой без лишних трат на покупку, затрат на электричество, а также обслуживание глубинного насоса.

Какие критерии необходимо учесть при выборе

Насос является сердцем системы водоснабжения. Именно от правильности его выбора будет зависеть бесперебойное обеспечение водой, что очень важно для повседневной жизни людей. Существует несколько важнейших критериев, которые обязательно следует учесть при подборе данного устройства. Подбор скважинного насоса следует производить именно по этим параметрам.

1. Общая глубина скважины, а также уровень воды

Данные характеристики можно считать основными при выборе насоса. В паспорте прибора имеется обязательное указание оптимальной глубины, для которой он предназначен. В случае неизвестности глубины, можно самостоятельно ее померить. Для этого следует взять сухую веревку с грузом, после чего опустить в скважину. Таким образом, можно отмерить оставшуюся сухую часть, узнав расстояние до воды. При этом по намокшей части можно будет понять высоту водного столба скважины.

2. Потребность в количестве воды

Выбор насоса для скважины будет невозможен без выяснения данной величины, ведь она может варьироваться в широких пределах, примерно 20-200 литров в минуту. Во многом это будет определяться конкретной моделью. Если учитывать, что один человек обычно расходует за сутки примерно 200 литров, то семье из нескольких человек будет нужен насос, который будет иметь мощность где-то 30-50 литров в минуту.

При этом можно выбрать устройство с некоторым «запасом» мощности, однако такой подход может значительно сказаться на его стоимости. Если кроме обслуживания дома будет необходим и полив участка, то здесь нужно рассчитывать мощность с учетом его размеров, а также погодных условий. В среднем для орошения вполне хватит 2 тысячи литров в сутки. Получается, нужно будет подобрать насос с мощностью примерно на 40-50 литров в минуту больше.

3. Дебит скважины либо масса воды, необходимая за отведенный период времени

Измерить данную величину точно практически невозможно. Данный параметр следует оценить приблизительно. Поэтому можно выполнить следующие действия:

1. следует определить время, за которое скважину можно будет полностью выкачать, а также время, за которое она будет наполнена водой;
2. второе полученное число следует поделить на первое. В результате и получится приблизительный искомый дебит скважины. В целом для выбора насоса данного параметра будет вполне достаточно.

4. Напор

Выполнить выбор скважинного насоса без учета данной величины будет невозможно. Для ее расчета к глубине скважины в метрах следует прибавить 30. В итоге получится высота столба воды. В большинстве случаев полученное число следует увеличить на 10%. С учетом данного результата и подбирается необходимое устройство.

К примеру, глубина скважины составляет 45 метров. В результате расчетная величина высоты столба составит 75 метров. Прибавляя еще 10%, мы получаем 83 метра. В итоге оптимальным выбором станет модель насоса с напором в 90 метров.

5. Диаметр скважины

Данная величина является необходимой для определения мощности насоса. Узнать ее можно из паспорта скважины в том случае, если бурение выполняла специализированная компания. В противном случае замеры можно произвести самостоятельно. Для этого также будет необходимо учесть, что дюйм составляет 2,54 см.

Основная часть подобных устройств предназначена для скважин, имеющих диаметр в 4 дюйма. 3-дюймовые устройства встречаются на порядок реже. Поэтому существует вероятность, что будет необходимо заказывать данное устройство по каталогу. Именно поэтому, если у вас имеется возможность выбрать диаметр вашей будущей скважины, то желательно остановиться на стандартных 4 дюймах.

6. Цена

Обдумывая вопрос оптимального выбора насоса для скважины, следует понимать, что для полноценного функционирования водоснабжения понадобится автомат для его подключения, в том числе трос из нержавейки для его закрепления. Необходимо также выделить финансовые средства на их приобретение.

При всем при этом следует объективно оценивать понравившуюся модель насоса: не следует гнаться за излишней дешевизной. Возможно, что недорогие устройства окажутся не хуже элитных вариантов. Однако, как показывает опыт, в местах подводных соединений и на наиболее уязвимых участках насосов требуется качественная пайка. А она чаще всего бывает у более совершенных и дорогих агрегатов.

По всем вышеперечисленным параметрам можно будет понять, какие характеристики будут нужны именно Вам. А это позволит определиться с самим устройством.

Выбираем насос: пример расчета

Имеем следующие данные:

• Глубина погружения 30 м;
• От скважины до дома 10 м;
• Внутренний диаметр обсадной трубы 120 мм;
• Насос работать будет с автоматикой;
• Для обсадной трубы с внутренним диаметром 120 мм, подойдет насос диаметром не более 105 мм.

Расчет:

30 м (глубина погружения) + 30 м (давление, которое уходит на автоматику) + 10/5 м (от скважины до дома) = 62 метра.

10 метров напора насоса равняется давлению в 1 атмосферу.

Если без автоматики из формулы убираем 30 м на давление.

Для того, что бы система автоматики с насосом работала исправно и долго номинальный напор должен быть не менее 60 м.

Варианты для данного расчета:

Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,32-63У – производство Украина; гарантия 18 месяцев; боится песка; погружать не глубже 10 м от зеркала воды; подача 20 литров в минуту.

Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У – производство Украина; гарантия 18 месяцев; боится песка; погружать не глубже 10 м от зеркала воды; подача 30 литров в минуту.

Скважинный насос UNIPUMP ECO-3 – производство Россия (Китай); гарантия 24 месяца; в связи с тем, что у насоса плавающие рабочие колеса, менее подвержен засорению песком; погружение не глубже 20 метров от зеркала воды подача 30 литров в минуту.

Скважинный насос Aquario ASP 1Е-60-90 – производство Италия (Китай); гарантия 12 месяцев; погружение не глубже 30 метров от зеркала воды; подача 20 литров в минуту.

Скважинный насос Wilo Sub TWU 4-0210-C-EM с пусковой коробкой – производство Германия; гарантия 24 месяца; подача 25 литров в минуту.

Скважинный насос Grundfos SQ 2-70 – производство Германия; гарантия 24 месяца; подача 30 литров в минуту; погружение под зеркало воды возможно на 150 м.

Какой тип насоса лучше приобрести?

Перед приобретением насоса, учитывая вышеперечисленные критерии, следует определиться с его типом. На сегодняшний день имеются два самых распространенных варианта: погружной и поверхностный. Поверхностный насос предполагает, что устройство будет удалено от поверхности перекачиваемой воды. То есть его корпус в большинстве случаев будет располагаться на суше либо удерживаться на поверхности в колодце при помощи поплавка. Следует учесть, что данный тип не подойдет для скважин. Его можно будет использовать лишь на глубинах не больше 8 метров. Лучше всего для скважин подойдут погружные устройства.

Погружные насосы по конструкции могут быть:

• Центробежными. На данный момент это наиболее популярный тип устройства. Конструкция имеет установленные гребные колеса с лопастями. Лопасти при вращении вала создают центробежную силу, которая и обеспечивает перекачивание жидкости. Центробежные насосы выделяются универсальностью и надежностью. К тому же у них оптимальное соотношение на данный момент качества и стоимости.
• Вибрационные. Представляют недорогой вариант, но при их эксплуатации возможно возникновение некоторых сложностей. Основу конструкции составляет мембрана, по обе стороны которой находится жидкость и вибратор. Вибратор заставляет мембрану определенным образом деформироваться, что создает разность давлений и обеспечивает процесс перекачивания.

Дополнительные рекомендации

Определяясь, какой насос лучше выбрать для скважины, следует присмотреться к моделям, которые оснащены термовыключателем для защиты двигателя от перегрева. Также следует выбирать модели, которые имеют конструкцию захвата воды нижней частью.

Достаточно часто скважины достигают глубины более 10 метров, а в некоторых случаях больше 20 метров. В этих случаях к выбору насосного устройства следует подходить особенно тщательно. Скважинные насосы будут функционировать в трубах, которые полностью заполнены водой. Именно поэтому вопросу качества необходимо уделить особое внимание.

Следует учесть, что насос нужно опускать не на самое дно скважины. Оптимальное расстояние от насоса до фильтра должно составлять минимум 1 метр. В данном случае сам насос и фильтр будут на порядок меньше забиваться песком, а также прочими взвесями. В то же время рекомендуется, чтобы у насоса был достаточный запас по напору. В противном случае ресурс насоса может заметно сократиться, ведь двигатели не любят функционировать на пределе возможностей.

Выбирать насос для скважины следует и по чистоте воды. При наличии большого количества взвесей и песка следует обратить внимание на показатель максимальной степени загрязненности воды в паспорте насоса.